Was ist Jasmin? Duft, Herkunft und Chemie der Königin der Nacht

Kurz gesagt: Jasmin ist eine der wichtigsten Blüten der Parfümerie. Für Parfums werden vor allem zwei Arten genutzt: der grossblütige Jasminum grandiflorum aus Grasse, Ägypten und Indien und der tropische Jasminum sambac aus Indien und China. Jasmin riecht blumig, süss und warm, mit grünen, fruchtigen und leicht animalischen Facetten. Weil seine Blüten sich nicht destillieren lassen, gewinnt man den Duft durch Extraktion als Jasmin Absolue. Getragen wird er von wenigen, sehr wirksamen Molekülen wie Jasmon und Methyljasmonat.

Kaum eine Blüte hat die Geschichte des Parfums so geprägt wie Jasmin. Er steckt in grossen Klassikern, er hat eines der meistverwendeten Moleküle der modernen Parfümerie hervorgebracht, und in Südindien ist er bis heute die Blume für Hochzeiten und Tempel. In diesem Beitrag erfährst du, woher Jasmin kommt, warum er im Morgengrauen gepflückt wird und was die Chemie über seinen betörenden Duft verrät.

Was ist Jasmin?

Jasmin ist eine Gattung von Sträuchern und Kletterpflanzen aus der Familie der Ölbaumgewächse. Für die Parfümerie zählen vor allem zwei Arten:

• Jasminum grandiflorum, auch Spanischer oder Königlicher Jasmin genannt. Er hat grosse, zarte, fünfblättrige weisse Sternblüten. Er wird oft auf den wilden Echten Jasmin (Jasminum officinale) gepfropft.
• Jasminum sambac, der tropische Jasmin. Seine Blüten sind fleischiger und robuster, sein Duft intensiv und eher süss wie Konfitüre oder Bonbons.

Beide Arten blühen nachts auf. Darum spielt bei Jasmin die Uhrzeit eine besondere Rolle, von der Ernte bis zur Qualität des fertigen Extrakts.

Woher kommt Jasmin?

Der grossblütige Jasmin stammt aus den tieferen Tälern des indischen Himalaya. Über Spanien gelangte er in den Mittelmeerraum und verbreitete sich dort im 17. Jahrhundert. In Grasse, der Stadt in der Provence, die bis heute als Hauptstadt des Parfums gilt, fand er ideale Bedingungen. Mit dem Bau eines Bewässerungskanals ab 1860 wuchsen die Felder rasch. Um 1930 erreichte die Ernte in Grasse ihren Höhepunkt mit rund 1800 Tonnen Blüten. 5000 bis 6000 Pflückerinnen und Pflücker arbeiteten von Juli bis Oktober.

Heute werden in Grasse nur noch rund zwanzig Tonnen Jasminblüten im Jahr geerntet, kaum mehr als ein Prozent der Menge von 1930. Diese Blüten kosten etwa vierzigmal so viel wie solche aus Ägypten oder Indien. Seit 2018 stehen die Kenntnisse rund um das Parfum im Pays de Grasse, vom Anbau der Duftpflanzen über die Verarbeitung der Rohstoffe bis zur Kunst der Komposition, auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO.

Die grossen Mengen kommen inzwischen aus anderen Ländern. In Ägypten nahm um 1950 die erste Anlage zur Extraktion den Betrieb auf. Im fruchtbaren Nildelta liefern die Sträucher grosse Blüten und hohe Erträge, und das Absolue gilt als sonnig, fruchtig und üppig. Der zweite grosse Lieferant ist Indien.

Jasmin Sambac: Die Blume Südindiens

In Südindien, rund um die Stadt Madurai im Bundesstaat Tamil Nadu, wird Jasminum sambac seit über zweitausend Jahren angebaut. Frauen tragen ihn täglich im Haar, er schmückt Altäre und Tempel und ist die wichtigste Blume in den Girlanden für Hochzeiten. In China wiederum dienen Sambacblüten vor allem dazu, Jasmintee zu beduften: Die frischen Blüten werden neben dem Tee ausgebreitet und geben ihm über ein bis zwei Tage ihren Duft ab.

Warum wird Jasmin nachts und im Morgengrauen geerntet?

Jasminblüten öffnen sich in der Nacht. In Grasse begann die Ernte deshalb zwischen vier und fünf Uhr morgens, denn der beste Jasmin wird gepflückt, bevor er die Sonne gesehen hat. Auch in Ägypten bringen die Pflückerinnen ihre Körbe schon am frühen Vormittag zur Waage, wenn sie bereits vier Stunden gearbeitet haben.

Wie stark sich der Duft einer Jasminblüte beim Aufblühen verändert, hat ein Forschungsteam aus Fuzhou in China und aus Florida 2017 am Sambacjasmin untersucht. Anlass war eine praktische Frage der Teeherstellung: In welchem Stadium soll man die Blüten verwenden? Die Forschenden fingen die Duftstoffe lebender Blüten in mehreren Stadien auf und fanden als häufigste Bestandteile Farnesen, Linalool und Benzylacetat. Ihre Menge änderte sich deutlich, je nachdem, wie weit sich die Blüte geöffnet hatte. Was Pflückerinnen seit Generationen wissen, lässt sich also auch im Labor messen: Beim Jasmin entscheidet der Zeitpunkt über den Duft.

Wie wird Jasmin Absolue gewonnen?

Viele Blütenöle werden mit Wasserdampf destilliert. Bei Jasmin funktioniert das nicht: Die Ausbeute an ätherischem Öl wäre viel zu gering, und die Hitze würde den zarten Duft zerstören. Darum wird Jasmin extrahiert.

1. Enfleurage (historisch): Früher legte man die Blüten auf Glasplatten, die mit Fett bestrichen waren. Das Fett nahm den Duft auf, und die Blüten wurden immer wieder durch frische ersetzt. Aus dieser Duftpomade löste man den Duft anschliessend mit Alkohol. Diese Methode ist heute wirtschaftlich nicht mehr tragbar.
2. Extraktion mit Lösungsmittel: Heute werden die Blüten in geschlossenen Anlagen mit einem flüchtigen Lösungsmittel, meist Hexan, ausgewaschen. Zurück bleibt eine wachsartige, feste Masse, die Concrète.
3. Absolue: Die Concrète wird mehrmals mit reinem Alkohol behandelt. Der Alkohol löst die Duftstoffe, die Wachse bleiben zurück. Das Ergebnis ist das hoch konzentrierte, flüssige Jasmin Absolue, rötlich braun und mit der Zeit dunkler werdend.

Der Aufwand ist enorm. Für rund 1 Kilogramm Absolue braucht man etwa 1000 Kilogramm Blüten, das sind ungefähr acht Millionen einzeln von Hand gepflückte Jasminblüten. Sie ergeben 2,3 Kilogramm Concrète und daraus etwa 1 Kilogramm Absolue. Weltweit werden jährlich nur rund fünf bis sechs Tonnen Jasmin Absolue hergestellt. 1980 kostete ein Kilogramm Absolue aus Südfrankreich rund 15 000 Dollar.

Wie riecht Jasmin?

Jasmin ist der Inbegriff der sogenannten weissen Blüten. Sein Duft ist reich, süss und warm, dabei grün und frisch, fruchtig und mit einem leicht animalischen, fast hautnahen Unterton. Diese Mischung aus Zartheit und Sinnlichkeit macht ihn so unverwechselbar.

Die beiden Hauptarten unterscheiden sich deutlich. Grandiflorum wirkt voller, grüner und animalischer. Sambac ist intensiver, weniger animalisch und dafür süsser, mit Noten von Konfitüre und Bonbons.

Im Parfum gehört Jasmin zu den Herznoten. Er zeigt sich, wenn die frische Kopfnote verflogen ist, und prägt über Stunden den Charakter eines Duftes. Wie Kopf, Herz und Basis zusammenspielen, liest du in unserem Beitrag Wie lange hält Parfum?

Die Chemie des Jasmins: Über hundert Moleküle und ein Schweizer Durchbruch

Schon vor über hundert Jahren interessierten sich deutsche Chemiker für das kostbare Öl. Albert Hesse und Friedrich Müller fanden darin Benzylacetat, Benzylbenzoat, Benzylalkohol, Linalool, Indol und Jasmon. Zusammen machen diese Stoffe rund drei Viertel des Gewichts aus. Seither wurden über hundert weitere Bestandteile entdeckt.

Den eigentlichen Charakter tragen jedoch Stoffe in kleinen Mengen. Die Struktur des Jasmons klärten 1933 unabhängig voneinander zwei Gruppen auf, eine um Leopold Ruzicka in Zürich und eine um Walter Treff in Leipzig. Das noch wichtigere Methyljasmonat isolierte 1962 Edouard Demole beim Schweizer Riechstoffhersteller Firmenich aus fünf Kilogramm ägyptischer Jasmin Concrète. Jasmon und Methyljasmonat bilden zusammen das Duftprinzip des Jasmins. Interessant: Von Methyljasmonat gibt es zwei Formen, und die seltenere riecht in Wasser rund 400 Mal stärker als die häufigere.

Methyljasmonat war allerdings zu schwierig und zu teuer herzustellen. Bei seiner Arbeit an diesem Molekül hatte Demole aber einen nahen Verwandten gewonnen, der ähnlich riecht und zusätzlich eine frische, zitronige Weichheit besitzt: Hedion. Es kam 1962 zu einem Preis von 7500 Franken pro Kilogramm auf den Markt. Seinen Durchbruch erlebte es 1966, als Edmond Roudnitska es in „Eau Sauvage“ von Dior mit 1,8 Prozent einsetzte. Heute ist Hedion so verbreitet, dass kaum eine Parfumformel ohne es auskommt. Ein Abkömmling eines Jasminmoleküls hat damit die gesamte moderne Parfümerie transparenter und luftiger gemacht.

Indol: Der dunkle Ton im hellen Duft

Ein besonderer Bestandteil ist das Indol. Es kommt in weissen Blüten wie Jasmin und Orangenblüte vor, riecht für sich allein aber eher unangenehm, tintig und bitter. In der Blüte fügt es sich dagegen perfekt ein und verleiht dem Jasmin seine warme, animalische Tiefe. Parfümeure kennen ein Problem: Wer einem synthetischen Jasmin so viel Indol zugibt, wie die echte Blüte enthält, erhält oft einen Duft, der an Mottenkugeln erinnert. Wie die Natur diese Balance hält, ist bis heute nicht ganz verstanden.

Jasmin im Parfum: Ein Herzstück der Duftgeschichte

Jasmin ist der zentrale Baustein der blumigen Damendüfte, die sich um „Quelques Fleurs“ von Houbigant (1912) und „N°5“ von Chanel (1921) entwickelt haben. Die ursprüngliche Formel von N°5 enthielt 4 Prozent Jasmin Absolue, eine Menge, die schon damals sehr teuer war. Auch in der Duftfamilie Chypre bildet ein Akkord aus Rose und Jasmin das blumige Herz.

Heute ist echtes Jasmin Absolue in Mengen über einem Prozent selten geworden. Der Grund ist der Preis. Bereits um 1950 setzte man in rund 80 Prozent aller neuen Parfums günstige Ersatzstoffe wie Benzylacetat, Linalool und Indol ein. Erst neue Herstellungsverfahren für die Jasminmoleküle ab den 1970er Jahren ermöglichten Nachbildungen, die vom Naturprodukt kaum zu unterscheiden sind.

Womit harmoniert Jasmin?

Steht Jasmin auf dem Etikett?

Ja, wenn genug davon enthalten ist. Mit der Verordnung (EU) 2023/1545 gehören Extrakte und Öle von Jasminum grandiflorum und Jasminum officinale zu den Duftstoffen, die auf kosmetischen Mitteln wie Parfums einzeln genannt werden müssen. Das gilt ab mehr als 0,001 Prozent in Produkten, die auf der Haut bleiben, und ab mehr als 0,01 Prozent in Produkten zum Abspülen. Für neu in Verkehr gebrachte Produkte gilt die Pflicht seit dem 31. Juli 2026, ältere Ware darf noch bis zum 31. Juli 2028 verkauft werden. In der Schweiz gelten dieselben Fristen. Zusätzlich müssen einzelne Bestandteile des Jasmins, etwa Linalool oder Benzylalkohol, ab denselben Werten genannt werden (Stand: November 2026).

Jasmin zu Hause geniessen

Blütendüfte wie Jasmin bringen Helligkeit in einen Raum und verbinden sich schön mit warmen Hölzern und Harzen. Ein paar einfache Tipps:

1. Sparsam dosieren. Weisse Blüten sind intensiv. In kleinen Räumen genügt wenig.
2. Mit Wärme kombinieren. Jasmin wirkt neben Hölzern, Amber und Oud besonders edel.
3. Sicher räuchern. Verwende für Bakhoor einen hitzefesten Brenner auf einer stabilen, nicht brennbaren Unterlage, lass glühende Kohle nie unbeaufsichtigt und lüfte während und nach dem Räuchern.
4. Richtig lagern. Duftöle kühl, dunkel und gut verschlossen aufbewahren. Licht und Wärme verändern zarte Blütennoten.

Häufige Fragen (FAQ)

Wie riecht Jasmin?

Blumig, süss und warm, mit grünen, fruchtigen und leicht animalischen Facetten. Sambacjasmin ist süsser und erinnert an Konfitüre, Grandiflorum wirkt grüner und voller.

Was ist der Unterschied zwischen Jasmin Grandiflorum und Sambac?

Grandiflorum hat grosse, zarte Blüten und wird in Grasse, Ägypten und Indien angebaut. Sambac ist tropisch, fleischiger und stammt vor allem aus Indien und China. Sein Duft ist intensiver und weniger animalisch.

Warum ist Jasmin Absolue so teuer?

Für ein Kilogramm Absolue braucht man rund acht Millionen handgepflückte Blüten. Die Ernte muss nachts oder im Morgengrauen erfolgen, und Jasmin lässt sich nicht destillieren, sondern nur aufwendig extrahieren.

Ist Jasmin im Parfum natürlich?

Manchmal. Echtes Absolue wird heute meist nur in kleinen Mengen verwendet. Viele Düfte enthalten nachgebildete Jasminakkorde mit Stoffen wie Benzylacetat, Linalool und Hedion.

Was ist Hedion?

Ein Duftstoff, der eng mit dem Methyljasmonat der Jasminblüte verwandt ist. Er wurde 1962 vom Schweizer Haus Firmenich eingeführt, riecht transparent blumig und frisch zitronig und steckt heute in sehr vielen Parfums.

Warum riecht Jasmin manchmal animalisch?

Wegen des Indols. Für sich allein riecht es unangenehm, in der Blüte aber verleiht es dem Jasmin Wärme und Tiefe.

Fazit

Jasmin ist mehr als eine hübsche weisse Blüte. Er ist ein Rohstoff, für den Menschen seit Jahrhunderten vor Sonnenaufgang auf die Felder gehen, ein Extrakt, für den Millionen Blüten nötig sind, und eine Quelle für Moleküle, die die moderne Parfümerie geprägt haben. Von den Feldern in Grasse über das Nildelta bis zu den Tempeln Südindiens verbindet sein Duft Orient und Okzident, so wie es auch unser Haus tut.

Entdecke blumige, warme und orientalische Düfte für dein Zuhause in unserer Kollektion Raumdüfte.

Quellen

• Aftel, Mandy (2011): Essence and Alchemy. A Natural History of Perfume. Layton (Utah): Gibbs Smith. Elektronische Ausgabe, Erstausgabe 2001.
• Bauer, Kurt; Garbe, Dorothea; Surburg, Horst (1997): Common Fragrance and Flavor Materials. Preparation, Properties and Uses. 3. Auflage. Weinheim: Wiley-VCH.
• Legrum, Wolfgang (2011): Riechstoffe, zwischen Gestank und Duft. Vorkommen, Eigenschaften und Anwendung von Riechstoffen und deren Gemischen. Studienbücher Chemie. Wiesbaden: Vieweg+Teubner.
• Ohloff, Günther; Pickenhagen, Wilhelm; Kraft, Philip; Grau, Fanny (2022): Scent and Chemistry. The Molecular World of Odors. 2. Auflage. Weinheim: Wiley-VCH.
• Roques, Dominique (2023): In Search of Perfumes. A Lifetime Journey to the Source of Nature's Scents. Aus dem Französischen von Stephanie Smee. New York: HarperVia. Französische Erstausgabe 2021 (Cueilleur d'essences).
• Turin, Luca; Sanchez, Tania (2018): Perfumes. The Guide 2018. Tallinn: Perfüümista OÜ.
• Yu, Ying; Lyu, Shiheng; Chen, Dan et al. (2017): Volatiles Emitted at Different Flowering Stages of Jasminum sambac and Expression of Genes Related to α-Farnesene Biosynthesis. Molecules 22 (4), Artikel 546. https://doi.org/10.3390/molecules22040546
• UNESCO (2018): Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse : la culture de la plante à parfum, la connaissance des matières premières naturelles et leur transformation, l'art de composer le parfum. Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. https://ich.unesco.org/fr/RL/les-savoir-faire-lies-au-parfum-en-pays-de-grasse-la-culture-de-la-plante-a-parfum-la-connaissance-des-matieres-premieres-naturelles-et-leur-transformation-lart-de-composer-le-parfum-01207 (abgerufen am 14.11.2026)
• Europäische Kommission (2023): Verordnung (EU) 2023/1545 vom 26. Juli 2023 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 hinsichtlich der Kennzeichnung allergener Duftstoffe in kosmetischen Mitteln. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1545